top of page
  • Фото автораqazexclub

2013 год. "Хождения вокруг Каспия"

Обновлено: 26 февр. 2020 г.

Одно из самых загадочных водоемов - закрытое море, вокруг которого столько необычных пейзажей, интересных стран и замечательных людей с древнейшей историей, как и сам Каспий.


Идея проехать вокруг Каспийского моря возникла в 2010 году во время первого путешествия по Монголии. Тогда же дядя Альмир подвёл серьёзную идеологическую базу под эту мысль: «Каспий - море дружбы», - сказал он. Идея была обречена на успех. Но не так быстро. С тех пор мы с компанией покатались по Усть-Урту, ещё раз совершили набег на Монголию (в этот раз по северной её части) и всё из-за виз в Туркмению. Трудно они нам давались, но в конце концов - дались. Только при наличии иранских виз нам дали три дня на транзит по Туркмении. Жаль. Мы любим Туркмению и хотели бы рассмотреть её более подробно.


Но, что есть - то есть, и пятого августа 2013 года очень ранним утром две легенды японского автопрома мчались от Алматы в западном направлени

Можно все свои отпуска проводить в путешествиях по Казахстану и не познать его весь. Большой Казахстан. Большой, интересный и загадочный. И хороших дорог мало.


Мангистау

Между Бейнеу и Актау ливни были настолько сильные, что по обочинам дорог текли бурные реки, а некоторые участки дорог были разрушены. По всей трассе стояли фуры, не в состоянии куда-либо двигаться по размытым дорогам. Головная машина «поймала» железнодорожный костыль (откуда он там взялся?) и мы потратили много сил на «переобувание» машины. Намокшая почва, больше похожая на раскисшее мыло, была плохой опорой нашему хай-джеку. В Актау нас встретили друзья. Накормили, напоили, разместили на ночлег, а утром проводили в дальнейших путь. Туркменбаши (бывш. Красноводск) - Гасынкулипост.

Перед туркменской границей разговорились с одним дальнобойщиком и тот посоветовал не подсаживать в пути пассажиров, особенно женщин. «Могут подставить», - сказал он. Не поняли мы его, но к сведению приняли. Границу пересекли без проблем. А на первом же посту дорожной полиции, после проверки документов, полицейский попросил нас подвезти до ближайшего населенного пункта женщину с девочкой. Мы переглянулись и отказались, сославшись на забитость машин. #мангистау #устюрт #актау #бейнеу.

В Туркменбаши мы разместились в очень уютном отеле прямо на берегу моря. И базар рядом. На базаре мы разжились местной валютой, купили продукты, сувениры, узнали о местных порядках. Когда Дядя Альмир достал сигарету и хотел закурить, местный меняла умоляюще попросил: «Брат, потерпи, потом покуришь. У нас нельзя на улице курить. Сами, как пацаны, в подъездах прячемся».

Следующая и последняя ночёвка в Туркменистане была уже у самой границы в городке Гасынкули. Пограничный переход Гудри-Олум. Приютил нас местный житель, чуть постарше нас, советский пограничник. Тема для вечерних разговоров была обозначена - у нас Дядя Альмир пограничник. Ну, а я - сын пограничника. Туркменскую границу прошли без проблем,…


Горган-Тегеран-Казвин-Мосале-Астара

…а вот с Иранской вышла большая затыка. Сначала нас встретили суровые КСИРовцы (Корпус Стражей Исламской Революции). Осмотрев багаж машины и обнюхав пустые фляжки, строго спросили: «Уиски, вайн?». «Но-но», - замахали руками мы, ибо знали, ввоз в страну спиртных напитков строжайше запрещён. Короче, пограничников мы проскочили быстро, но тут нас приняла таможня и началось. При пересечении границы на транспортном средстве у тебя должен быть оформлен документ, который называется карнет-де-пассаж, и который гарантирует, что твоя машина как заехала в Иран, так и выедет из Ирана, а не будет продана внутри республики. Такого документа у нас не было и в посольстве, при оформлении виз нам ничего не сказали. Нам было предложено оплатить 75% от стоимости автомобилей. На выезде из Ирана эти деньги обещали вернуть. Конечно же, таких денег у нас с собой не было.

Вано, д.Альмир, Фатима, Масул, Шухрод и Сергей

Экспедиция оказалась под угрозой непонятной ситуации: заехать в Иран не можем - денег нет, вернуться в Туркмению не можем - транзитная виза кончилась. Выручила коррупция. На границе познакомились с иранским казахом, который, зная и казахский и фарси, выступил посредником между нами и иранскими таможенниками. Цена вопроса $500 и целый потерянный день.

И вот мы в Исламской Республике Иран. Нас встречают гид-переводчик Фатима и водитель Шухрод. Они нам сразу понравились и мы быстро нашли общий язык, и язык этот был русским (шутка). Шухрод, правда не знал русского, но неплохо изъяснялся на английском. Итак: город Горган - первый город в этом новом, неизведанном, загадочном мире. Там мы и заночевали.

Вообще, истинные персы на арабов в обиде. Завоеватели, мол, похерили великую персидскую культуру. Наверное, это так, спорить не буду. Но ведь и сами персы, будучи на пике могущества, с чужими культурами особо не церемонились.

В особо святых местах гид выглядела так.

Ну, да ладно об этом. В Иране нам очень понравилось.

Очень благожелательный и улыбчивый народ.

На улице можно попить чай из огромного самовара, или купить кусок льда, если тебе жарко. На зеленых лужайках в центре города можно увидеть такую картину: большое покрывало, постеленное на траву и заставленное напитками и закупками, иранец с супругой и играющие рядом дети. Семья отдыхает.

Из Горгана мы быстро проскочили в Тегеран. Надо было наверстывать упущенные сутки. Дорога была интересная. Проезжали долину ветров, где постоянно дует. Долина заставлена мощными ветрогенераторами. Дороги отличные, в горах пробиты широкие четырехполосные тоннели. И работа по строительству не прекращается.


В Тегеране у нас была обширная культурная программа. Мы посещали музеи, исторические памятники как давно минувших дней, так и недавней истории. Например, коллекцию ретро-автомобилей последнего иранского шаха. Его (шаха), кстати, вспоминают в Иране с теплотой. В Тегеране Дядя Альмир приобрел вожделенный персидский ковёр. Ну, и остальные разжились всяческими сувенирами с национальным колоритом.Далее дорога лежала в Казвин, где посетили знаменитую зеркальноую гробницу Имамзаде Хусейна, одного из правнуков основателя ислама Мухаммада. (здесь фото) В Казвин можно было много чего посмотреть, но время поджимало. «Пилинг! Пилинг!» - кричал Дядя Альмир и мы давили на газ.


Отмечу ещё одно место, которое оставило неизгладимый след в моей памяти об этой поездке. Деревня Масуле. 62 километра от г. Решта, центра провинции Гилян, через город Фуман, по горной дороги, виляющей посреди обильного леса и рисовых плантаций, и мы добрались до местечка, где перед нашим взором открылась главная местная достопримечательность - селение Масуле.

Древняя деревня Масуле прекрасно дополняет всю природную прелесть провинции Гилян. На протяжении истории человек, пытаясь приспособиться к окружающей его природе, создавал здесь место обитания с неповторимой архитектурой. В результате получился некий образец существования человеческого сообщества на довольно крутом склоне горы, с его уникальным строением. В 1975 году селение Масуле была зарегистрирована в списке национальных памятников Ирана.

Начало истории этого прекрасного селения датируется 14 веком. Великолепное сочетание горного расположения со старинной архитектурой строений, а также неповторимым горным воздухом, создало населенный пункт, занимающий всего 16 гектаров площади, однако оставляющий неизгладимое впечатление в памяти любого посетителя.

Масуле находится на границе влажной прикаспийской низменности, в ущелье реки, которая берет истоки на близлежащей горе Масуле-даг, на высоте 3050 метров. Само селение расположено на высоте 1050 метров от уровня моря, а разница в отметках самой высокой и самой низкой точек селения составляет более 120 метров. Наклонное расположение селения привело к появлению характерной архитектуры строений в Масуле. Так, крыши нижележащих домов служат террасами и смотровыми площадками для вышестоящего яруса.


Иными словами, когда вы гуляете по улицам селения, вы фактически ступаете по крышам нижележащих домов. Эти террасы и переулки связаны между собой восходящими каменными лестницами, которые придают селению прелестный целостный вид.

Большая часть домов здесь двухэтажные, реже встречаются одно- или трехэтажные строения. Типичный большой дом в Масуле имеет коридор, склад (или кладовку), высокую лестницу для сообщения первого и второго этажей и гостиную комнату. Гостиная на местном наречии называется «чогм». Это относительно просторная комната для приема гостей. Далее имеется комната поменьше для отдыха самих хозяев. Еще одна комната под названием «соума» предназначена для зимовки. В этих домах, конечно же, устроена небольшая терраса или веранда, с которой открывается прекрасный вид на раскинувшиеся внизу ярусы строений и зеленую поверхность горного склона.

В Масуле традиционно строили дома из необожженной глины, камня, деревянных балок и ветвей можжевельника. Дикий можжевельник растет в селении и его окрестностях и служит естественным водонепроницаемым стройматериалом. Большая часть жителей селения раз в год покрывают фасады и крыши своих домов синеватой глиной, которая добывается на берегах реки Масуле-рудхан.

Масуле, хотя и расположена в непосредственной близости от Каспийского моря, возвышается от его уровня на 1050 метров, и потому в селении возникает изумительное сочетание горного и морского воздухов. Этот неповторимый микроклимат не может не вызвать очарования у любого путешественника.

Баку


Другого Азербайджана, кроме Баку, мы так и не увидели. Спешили. Куда? Зачем? А Баку был великолепен! 15 минут на смыв дорожной пыли, смена прикида на цивильное и вот мы уже в старом городе у Девичьей башни.


Дербент - Кубачи - Кизляр

Дербент. Крепость Нарын-кала.

Пересечение азербайджано - российской границы вымотало почище дороги. Почти полсуток простояли в ожидании. Ещё одна засада ожидала при самом прохождении. Пассажиры с личными вещами пошли отдельно, а машина с водителем своей тропой. И весь груз водителям пришлось таскать на сканер и обратно грузить машину в одиночку Напыхтелись и взмокли мы основательно. Границу прошли уже за полночь. Надо быстро искать и делать страховку и спать. Встретились хорошие люди, привели прямо к дому своего друга, разбудили и сделалали страховку. Ещё немного потерпели и доехали до Дербента.

Вид на Дербент со стен крепости.

На въезде блок-пост. Кавказ всё-таки. Гаишник с автоматом и в бронежилете докопался до моего номера на багажнике. Говорит нельзя так. Убедил, что можно. Вернее показал, что денег давать не буду, самому нужны. Со вздохом сожаления отпустил.

Переночевали и утра поехали выполнять культурную программу – Дербентская крепость или цитадель Нарын-кала.

Впечатлила до невозможности. Всё про Нарын-кала есть в интернете и поэтому не стану углубляться в описание, почитаете там. Ну а мы пообедав двинулись дальше.


Двадцать третий километр от Дербента и мы уходим налево. Сзади море, впереди горы. Мы едем в знаменитое село Кубачи - один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. С раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия.


Кубачи село небольшое и все друг друга знают, поэтому узун-кулак быстро донес до администрации о приезде каких-то бродяг на джипах. И тут мы познакомились с самым лучшим мэром всех времен и народов Расулом Куртаевым. Расул показал нам село, рассказал его историю, отвёл в музей, где выставлены лучшие образцы творчества кубачинских мастеров, и пригласил нас в свой дом.

поселок Кубачи

Мы чудесно и познавательно провели время. Услышали древнюю историю села, узнали его обычаи и уклад жизни кубачинцев. Они твердо уверены, что кубачинец – это национальность. Браки стараются устраивать между своими односельчанами, хотя время берёт своё. Побывали в мастерской мастера – его отца, посмотрели коллекцию его работ и работ других мастеров, порой очень древние. Расул и сам оказался мастером – золотые руки. Но время на работу, жаловался он, остается всё меньше.

Расул Куртаев - мэр с. Кубачи
Одна из работ Расула. Серебро, позолота, эмаль.

На следующий день мы покинули гостеприимное село и радушных кубачинцев и двинули дальше по маршруту.

Когда уже шли по автотрассе «Кавказ» сломался шкив, который крутил ремень кондиционера. Стало довольно кисло при жаре за 30 градусов. Остановились в районе Избербаша, где на наши разрисованные крузаки прибежали местные ребята – фанаты джипинга. Узнав о проблеме, утащили нас к себе домой, где во дворе и подшаманили нашу ласточку. От денег горда отказались, зато нафотались на фоне наших машин. Братья – кумыки! С теплотой вспоминаем этих ребят.

Ваня с нашими спасителями.

Ночёвка была в Кизляре. Который мы знали по известному коньяку и знаменитым ножам. Опять неприятно поразили бетонные блок-посты на въезде в город и вооруженная калашами милиция в бронежилетах. Кавказ.

Переночевав в гостинице, мы посетили коньячный завод, где затарились коньяком на гостинцы. Потом заглянули к оружейникам и пополнили свои личные коллекции ножей. И снова в путь, впереди ждала Астрахань

Будь моя воля, я бы остановился в тех края дня на два-три. Это же устье Волги – рыбалка там просто космос. Но я член команды со всеми вытекающими выводами. Единственное на чём настоял – это на ночевке и посещении с утра астраханского кремля. Партия пилинга согласилась. Потом ахали и говорили спасибо.

Дальше была граница и наша родина – Казахстан. Атырау – Сарайшык (древняя столица Золотой Орды) - Казалы (Сыр-Дарьинский форт №1) и прямой путь домой.


Так мы оказались первыми казахами объехавшими Каспийское море на автомобилях. По крайней мере я нигде ни о чём подобном не читал. Субэдэй с Джэбэ, совершившие военный рейд вокруг Каспия в погоне за хорезм-шахом, не в счёт.


10 200 километров пройдено за 23 дня. Есть о чём вспоминать и рассказывать внукам зимними вечерами у камина, попыхивая душистым данхиллом и прихлёбывая дымный торфяной виски.

17 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Yorumlar


bottom of page